Desde Xian, Shaanxi, China

Desviarme hacia Langzhong (pronunciado Lang-dong), entre Chengdu y Xi'An, fue la mejor idea que pude hacer. El viaje, sin embargo, tenía varias curvas y una espera de tráfico debido a un accidente de tránsito que nos dejó esperando inmovilizados al menos 40 minutos.

En estos trayectos de bus siempre hay gente que vomita; lo típico es que el chofer reparta una bolsa plástica para cada pasajero antes de comenzar el viaje.

La guía de viaje decía “bien claro” en cuanto a Langzhong: “un lugar donde ir antes de que sea demasiado tarde”. Y así fue; era una villa antigua, con dos torres de la dinastía Qing desde donde se podía mirar esta villa de techos de teja oscura. Las casas tenían mucha madera, por dentro y por fuera, y con fachadas continuas. Sus calles tenían mucha gente adulta paseando, jugando en las calles y en los locales; más que para el turismo, era un lugar para los lugareños. Por ello creí prudente quedarme una noche adicional, para caminar, mirar, gozar de la, finalmente, tranquilidad.

La gente fue muy cálida conmigo, así como en general en China; aunque más relajada. Los dueños del hostal fueron amables al punto que no quise ni buscar otro lugar un poco más barato. Y es que quedarse en la villa es más caro que otros lugares (no tiene dormitorios compartidos como el resto)... después de todo ese ingreso económico adicional es esencial para mantener el lugar en el estado que lo tienen: al mismo tiempo bueno y muy limpio.

No era sólo eso, también tenía un restaurante fabuloso, con la mejor comida que he probado en China; entendí, entonces, los comentarios acerca de lo fantástico que es comer en China... las berenjenas salteadas con cebollines, jengibre, ajo, ají y un poco de citonela estaban deliciosas.

Cuando llegué a la ciudad moderna de Langzhong tomé un taxi para que me llevara a la ciudad vieja... estaba lloviendo. Cuando el taxi me dejó en la calle indicada en el mapa no pude creer que lo “viejo” que estaba viendo era más bien “decrépito”; pero a pocos metros de caminar el pueblo cambió, y entré a la sección antigua... bello. Había llegado a lo que quise alcanzar de China desde hace mucho; el turismo era mínimo y extrañamente no había otro extranjero excepto de mí... estaba lejos de la Disneylandia que China parece estar experimentando.

Lo de llegar a tiempo a Langzhong, sin embargo, me hizo sentir que había llegado en el tiempo exacto de la destrucción del lugar. Estaban haciendo cientos de hoyos en todas las calles y algunas estaban completamente rotas. Al día siguiente descubrí que los hoyos eran para plantar árboles; árboles de unos seis metros de alto trasplantados en hoyos de no más de un metro de profundidad y separados por ocho metros... extraño.

Vendían ropa en algunos locales; nada moderno, pero chaquetas para hombre muy bonitas, con corte viejo tipo militar... cool!! Si fuese hombre me hubiese comprado varias.

La pieza donde me quedé estaba en una casa antigua con patio interior (como otras); tenía un hervidor de agua y una taza con tapa para tomar el té. Así que fui a comprar té... complejo. “Cha ma?” (“¿té?”); entonces el señor de la ezquina me quería vender un vaso desechable con té. Con señas traté de expresarle que quería té en bolsa... al ver unas bolsas de papel que parecían de té, las señále y pregunté, “cha ma?” y el señor acentó con la cabeza. Muy feliz, de regreso en mi pieza, abrí mi bolsa de té; pero para mi sorpresa me encontré en cambio con semillas de maravilla saboreadas... “snack chino”; de hecho muy rico.

Luego de mi segunda ducha caliente del día, para pasar el frío (opuesto a lo que hacia en el sudesteasiático por el calor y con agua fría), me acosté temprano esa noche, tomando “agua perra” y viendo televisión en cama... ¡qué rico!

Cuánto desastre está pasando en el mundo; qué suerte de no estar en Indonesia con terremotos, maremotos y erupciones volcánicas, o en Tailandia con tormentas e inundaciones por todos lados, o con turistas muertos y perdidos en Taiwan. De paso, me enteré que la “Expo Shanhai” termina a fin de mes, por lo que no la veré; también de las políticas chinas para los cinco años próximos según las preocupaciones existentes (crecimiento económico y desarrollo urbano mayor que el rural, y la no repartija equitativa son lo central)... y mi sentimiento de que “nos aplastaran a todos los demás” después de ello.

La travesía hacia Xi'An fue compleja. Me levanté a las 6 am, como de costumbre en China para llegar a tiempo a cualquier lugar o sitio; en un paradero, y después de varias señas y palabras sin sentido logré que me dieran el paradero y número de bus para llegar a la estación de buses. Pero al llegar al paradero correspondiente la gente ya no sabía o me decía que no era el lugar. Igualmente tomé el bus, pues después de todo era la ruta por donde el taxi me había llevado. Al llegar a la estación supe que no era la adecuada; entonces el chofer del bus local me llamó para llevarme de regreso; el bus era el correcto pero en el sentido opuesto. Por cierto perdí el viaje de las 8 am; aunque igual llegué a las 11 am a Guangyuan para tomar el tren a Xi'an.

Había muchas alternativas de trenes; pero sabiendo que el viaje tardaría cerca de 12 horas, que estaba cansada y que no quería dormir nuevamente en un asiento recto, preferí pagar el doble del precio menor y esperar hasta las 23:40 horas por un viaje mejor. En la espera me fui de paseo por Guangyuan; otra vez una ciudad nada de especial, aunque con algunas sorpresas que me alegraron.

Comprando un pomelo entablé una conversación con una mujer que quería venderme naranjas, que aunque corta fue muy agradable; usé mis pocas palabras en chino que acerté usar en los momentos clave. La mujer no terminaba de reirse con el vendedor de pomelos al decir en tono de burla “'bu dong, bu dong” (“no entiendo, no entiendo”) pues no creía que no entendía chino, cuando realmente no entendía “ni jote” lo que me decian. Y cuando iba cruzando el puente de regreso a la estación de trenes, con un trozo de torta musulmana de frutos secos (con más maní que otra cosa) para seguir festejando mi cumpleaños, alguien se me acercó corriendo por deatrás... era una chica china que jadeando de cansancio me preguntó, “¿de qué país eres?”; luego de mi respuesta y muy entusiasta dijo, “Welcome to China!, please...”, y me dejo continuar. Ese gesto sencillo me dio un momento de alegría enorme.

Una vez en la estación, pasé un tiempo jugando zudoku y comiendo las semillas que, equivocadamente, había comprado en vez de té. Como era un recinto techado con sólo una lona contra la lluvia y estaba haciendo mucho frío, pagué para esperar en una sección especial cubierta. Era harto más agradable que morir de frío, pese a que la televisión estaba con un volumen “a todo chancho” y que la gente en vez de conversar gritaba.

Dormí muy bien en el tren; aun con algunos ronquidos, mi sueño fue profundo.

Xi'An, en la provincia de Shaanxi (no Shanxi, que se pronuncia con un todo distinto) es, otra vez, una ciudad grande. Tiene una sección central amurallada, de alguna de las épocas de dinastia que aún no aprendo a reconocer, con entradas (puertas) en el norte, sur, este y oeste.

Pese a que oí cosas muy negativas de la ciudad, no me pareció que fuese tan mala; creo que todos esos comentarios vinieron de gente que no ha estado en las ciudades del centro de China; esas mucho peores que yo sí vi.

Xi'An es la ciudad relacionada con los Guerreros de Terracota.

Ayer caminé por la ciudad con Haward (inglés); visitamos el centro chino-musulmán de la ciudad. Es muy extraño, no creímos que esa mezcla existiera; pero existe. Y la comida que tiene sus calles es riquísima; con frutos secos, panes variados y mil y una cosa exótica. Caminamos sin parar hasta que, por fin, llegamos al mercado de pajaros; pero ya no existía.

En la noche, en el hostal, aprendimos a cocinar “jiozi”, los ravioles que se cocinan al vapor o se ponen en sopa (entonces llamados “baozi”) ¡rico!

Y hoy fui con Haward, Susi (USA) y Nicholas (NZ) a ver a los Guerreros de Terracota. Impresionante. No era como creí. Se trataba de tres secciones que desde 1974 están siendo excavadas bajo techo. Una de las secciones, la más grande, tiene unos 6.000 guerreros y algunos caballos; todo con mucho detalle. Pero todo puede verse sólo desde los márgenes de los galpones, por lo que es fundamental tener un zoom de cámara bueno; pese a ello, es muy difícil dimensional el tamaño de todo. ¡Impresionante!, otra vez.

Mañana parto una ruta final algo alocada y posiblemente compleja, antes de llegar a Beijing. Supuestamente debería ver y caminar montañas muy bellas, cuevas y ciudades interesantes. Ojalá también haga contacto con la gente, como a la abuela Mila siempre le gustó.

Desde Chengdu, Sishuan, China (última vez)

De regreso en la ciudad. Ayer salí de caminata por la ciudad.

El clima sigue muy nublado; ayer, incluso, estuvo con llovizna. Aquí los días varían entre nublado y nublado con neblina, por lo que, para algunas personas, el que esté nublado y con luz significa estar despejado. Sin embargo, y pese a que ayer fue domingo, lo que hizo que haya una masa de gente abismal, Chengdu (pronunciado “cheng-dú), parece ser una ciudad más interesante y entretenida que el resto.
El tráfico vehicular es como de ciudad grande; “loco”, por decirlo de una forma suave. El centro tiene edificios altos y tiendas de alta costura, de esas bien caras y de tamaños gigantescos. Louis Vuitton tiene una tienda que ocupa toda una esquina de uno de los edificios más grandes del centro; Dior, no es mucho más chico; y Gucci, Fendi, Eriberto y otros igualmente “me dejaron con boca abierta”. A los chinos les encanta Louis Vuitton (a mí para nada); será por eso que aquí “vale la pena” poner una tienda de tal magnitud, llena de luces y como de revista de modas.

Los autos no se quedan atrás. Los chinos no le temen a nada; hay autos de todos los colores y formas, y algunos definitivamente muy lujosos.
En otro extremo de la ciudad, pasié por una calle con tiendas tibetanas que tenía mucha “chimuchina”, aunque también colores. Algunas tiendas excibían pinturas con budas, otros vendían las banderitas y papeles que tiran en las ceremonias, o telas rojas y amarillas que usan los monjes que se pasean. También había restaurantes. El olor que había en el rededor era delicioso; a cardamomo, creo.
En las calles de la Chengdu, normalmente se cruzan olores fenomenales; a especias, cilantro y caldo de carne. Como en toda China, y Asia, aquí no faltan restaurantes en ningún lado. La gente come fuera de sus casas, a modo de entretención, para compartir; esto porque, además, es muy barato. Y ahora sí que me tocó comida picante; Sichuan es famoso por tener las comidas más picantes del país... ¡como fuego! Y Entendí el porqué de que, aún pidiendo sopa, no dan cuchara; los fideos y todo lo sólido de un plato (aun lo desconocido) se come primero con palillos, y luego se bebe el líquido directamente desde el plato... ¡fácil!  
 La locomoción pública (los buses) funciona muy bien, aun cuando las rutas de los diferentes números es inentendible. Los buses tienen GPS que avisa por altavoz (en chino e inglés) la parada en la que se encuentra y la que le sigue... ¡maravilloso!; también tienen asientos color naranjo, que creí eran asientos “parche” para reemplazar los que se habían roto, que son los preferenciales para adultos o minusválidos. El pago se puede hacer por tarjeta, con código de barras, o poniendo el monto exacto de dinero en una cajita (no da vuelto); supongo que este último sistema no funcionaría en Chile, porque no es para “pillos”.

Si bien Chengdu no es tan impecablemente limpio como Kunming, al igual que todas las ciudades en China, está es muy limpia. Y no es que la gente sea limpia, porque de hecho es muy sucia; la gente arroja todo al piso. Hay personas que limpian constantemente.
Otras tiendas que abundan en la ciudad son las de artículos electrónicos. Así como las de ropa, aquello original es caro, incluso más que en occidente; pero hay muchas copias y marcas no conocidas que son baratas. Compré una memoria para guardar mis fotos digitales, que era barata pero se veía buena, aunque no deja de darme susto la idea que pueda perder mis fotos.

Para pagar en una tienda, o recibir el vuelto, la gente siempre extiende los billetes ordenados uno sobre el otro; depúes los entrega con las dos manos.

Del amigo que hice en el bus hacia Chengdu aprendí a usar el internet. El sistema chino permite, además de comprar una tarjeta por un monto fijo, que se puede usar en cualquier local de China, comprar un código que devuelve la plata que no se usó al terminar de usarlo. Mi error anterior fue tratar de no pagar más de lo necesario comprando sucesivas veces tarjetas por montos pequeños, lo que irritó a los chinos (yo los consideré impacientes al creer que esa era la forma).

Al terminar el día de caminata fui al masaje chino; me hicieron un masaje de cuerpo completo por una hora, por sólo Y25. El masaje era sobre camillas puestas una paralela a la otra, con ropa puesta y gente conversando y metiendo ruido como si nada. La idea, creo, es quitar los “nudos”, trabajar los músculos de cuerpo; pero no relajar. Y fue muy bueno porque la señorita me presionó y trabajó todas las zonas donde tenía dolores; el cuello, hombros, espalda baja y un “cachete” del poto me dolieron “caballo”.

El nivel de inglés es “cosa seria” en este país; no se lo toman en serio. Sorprendente, se ven errores en letreros públicos y en algunos de tamaño enorme. En el centro de pandas había un letrero que decía “padna” (en vez de panda); en otro'”chegndu” (en vez de chengdu); hoy vi otro que decía “kilk” (en vez de silk)... todos en letreros gubernamentales, bien diseñados, grandes y en lugares clave para el público.

Hoy fui a Pingle, a una villa supuestamente muy antigua. No contaba con más de dos horas para visitarla, descontando las dos de viaje. Aunque no fue muy distinta a otras que había visto, tenía un río con un puente bonito y estaba muy cuidada. Fue un paseo lindo; pero una vez más, lo malo fue que lo tenían todo adaptado para el turismo, con tiendas en casi cada casa. Si no fuese porque hoy fue lunes, habiendo gente lugareña rondando, y no turistas, hubiese estado repleto.

Y ¡obtuve la visa! Tengo permiso para estar en China hasta el 18 de noviembre. Ahora tendré que lidiar con la embajada de Australia para que me permita transitar por su país.

Mañana parto rumbo norte.

Besitos a todos,

Antonia

Desde Chengdu, Sishuan, China (otra vez)

 ¡Qué cumpleaños! No fue lo esperado, pero definitivamente diferente... interesante.

Jiuzhaigou, el parque nacional en el norte de la provincia de Sishuan ¡es una maravilla natural! No puede ser más bello; es la poesía completa en colores, mi éxtasis.

El viaje hasta Jiuzhaigou (pronunciado yiu-dai-gou), que duraría 10 horas, duró 12. Pero no me pareció largo, y pude comprender el porqué no se realiza de noche. Se trata de un camino que rodea los acantilados de montañas inmensas, de altura sorprendente, con secciones en muy mal estado y que, como en cualquier otra calle, manejan a un velocidad “de locos”. Si creen que en Chile los conductores de locomoción pública son peligrosos, aquí son criminales.

En China, porque el tener auto es algo nuevo, las reglas de tránsito parecen no existir. Manejan como quieren y, aunque con un poco menos de bocinasos que en Cambodia y Vietnam, resultan ser mucho más peligrosos; aquí, uno no se puede lanzar a cruzar la calle, sino que hay que cruzarla cuando se está seguro de que nadie te atropellará, tenga o no semáforo. La causa de muerte número uno, en China, es por accidente de tránsito; no es difícil de creer.

Los paisajes en Sichuan son preciosos; viajar en bus resulta un goce (fuera del peligro que puede acarrear). Los valles son fantásticos, con aguas color verde claro y opacas al final de las quebradas, que de seguro son gélidas. Sin embargo, los pueblos feos, las hidroeléctricas, embalses y sucesivas carreteras y puentes en construccion, que lo tienen todo lleno de escombros, no cooperan con la belleza.

El bus subió y bajó caminos varias veces, hasta que finalmente ascendió hasta los 3.000 msnm en el parque nacional. Las montañas eran altas, abruptas y grotescas, como muchas secciones de Los Andes en los valles transversales, y que contraían el alma. Los cortes de los caminos dejaban ver las estratas de rocas, algunas como de piedra laja; en algunos pueblos los techos de las casas, si no eran de teja arcillosa, eran de esta piedra delgada, puestas en capas ascendentes.

Los pueblos pequeños tenían casas de ladrillo revestidas con cemento y azulejos con forma de ladrillo, casi siempre en color blanco, o eran de cemento pintado blanco; otras casas tenían piedras grises irregulares en la mitad inferior. Los techos, de tejas oscuras, tenían los bordes de color blanco, con un diseño en relieve en la parte central superior de las dos aguas. Y los terrenos tenían secciones pequeñas con hortalizas diversas, puestas sobre camas o plástico roto de la cosecha pasada; había extensiones gigantescas ¡con plástico!, y es que el clima en esta región se torna muy frío, como el del altiplano chileno, con un viento que viene de la nieve o de las nubes que pronto la traerán.

Pese a lo malo que puedan tener, resulta muy interesante ver los pueblos por donde pasa el bus; a diferencia de las ciudades, cada pueblo tiene un estilo particular en cuanto al color de las casas y a las formas, siendo muchos de ellos bonitos. No fue así una ciudad por la que pasamos, una del tipo que yo había visto en reportajes sobre Asia y que quería ver en la realidad; como de guerra, muy sucia, con chimeneas disparando humo gris, con polvo, basura, animales y casas a medio construir por todos lados... ¡del terror!

Como nunca, el bus llevaba a siete extranjeros. Paró tres veces; una para almorzar y otras dos para ir al baño. Los baños que aquí experimenté ocuparon el rango más bajo de mi viaje, fuera del primero con que China me recibió... ¡guácala!

Llegamos a Jiuzhaigou de noche, cerca de las ocho horas. Mis compañeros turistas me llevaron al hostal donde tenían camas reservadas, al tener a alguien que los iría a buscar en automóvil a la parada. Como nunca, esta zona de China tenia mucha gente que hablaba inglés.

A la mañana siguiente, a las 7 am, comenzó nuestro paseo por el parque, una vez que armamos un grupo en el hostal compuesto por un belga (Rein), un checo (Pavel), una canadiense (Alex) y una chilena, yo (Antonia); todos estabamos viajando solos. Compramos nuestra entrada, que comprendía el ingreso al parque y el uso de buses para desplazarse en el interior. Tomamos dos de los cientos de buses que suben y bajan el parque, para llegar hasta el lugar más alto de la parte oeste, en el “lago largo”.

Si no fuese porque me da mucha vergüenza mentir, hubiese pagado la mitad del costo del ingreso al parque, que no es nada despreciable, porque dicen que presentado una tarjeta cualquiera uno puede pretender ser estudiante (al no entender otros idiomas); pero que me hayan preguntado “¿eres estudiante?”, no me dejó otra opción que decir la verdad, “no”. Pese a ello, el lidiar con el exceso de turistas de muchos sectores y el tiempo invertido en llegar al parque, bien merecía todo el costo.

No sé cómo; cada quien lo puede describir. Fue la mejor época en que podría haber ido. El color del agua de varios lagos estaba de un azul turquesa como de lápices de colores fluorescentes, y absolutamente transparente; los rojos, anaranjados, amarillos y verdes de los árboles estaban de igual intensidad. El cruce de colores delante de los ojos, o el reflejo del agua que resultaba como un espejo perfecto de lo que estaba más arriba, era sureal. Fue una sorpresa comprobar que existiera lo que algunas películas chinas muestran  (como “La casa de las dagas voladoras”, una de mis preferidas), y sin esperarlo; hizo imposible no decir, al menos, “yaaaaaaa”, o “guaaaaauu”... me envidié a mi misma, y aún envidio al que lo está viendo (pero ahora es de noche, así que nadie lo esta viendo). Como en Angkor Wat, ahora festejo tal dimensión, aunque en  este caso creado por la naturaleza.

Paralelamente, felicito lo bien que mantiene China al parque nacional; tenía caminos de tabla en muy buenas condiciones, y extremadamente limpio. Pero la cantidad de turistas, una vez más, era abismal; el parque recibe 1,5 millones de visitantes por año. Pese a ello, el parque es muy grande, permitiendo escapar del torrente de chinos que se mueve agrupado en los sitios más importantes y que se desplazan sólo en bus entre uno y otro.

Había, en el parque, muchas parejas de recién casados con sus tenidas de boda; iban a fotografiarse, con camarógrafo, luces y toda la parafernalia correspondiente. Chistoso, o algo triste, resultaba ver cómo en bototos y jeans, con el vestido de novia puesto encima, llegaba la novia con su marido para plasmar ese momento de ensueño en el que nunca estuvieron durante su boda. Los matrimonios en China se celebran descomunalmente; el tema de posar para el recuerdo resulta primordial sobre el festejo en sí mismo.

Otra diferencia de este lado de la provincia, comparado con el sur, es que tiene un cielo azul brillante; éste contrasta magníficamente con las cumbres de las montañas grisáceas y con nieve, y con los corredores de árboles amarillos que parecen caer entre las masas de coníferas verde oscuro, que son lo único que luce intocable. Aaaaaaaa.... ¡bello!

Al término del día, con las caras llenas de felicidad, pero los pies hinchados de tanto andar, regresamos a nuetro hostal. Con Pavel, cené en el restaurante del frente, en un local donde yo ya había hecho relación la noche anterior, porque, no sé cómo, me entendían cada una de las cosas que yo quería y cocinaban muy rico; por fin pude compartir dos platos con vegetales, y uno con arroz salteado y una sopa.

Más tarde, en la pieza, salió el tema de mi cumpleaños y edad, que no me tenían muy feliz, y que obviamente Alex no creía; ella, con 24 años se veía mayor. Entonces le pregunté a Pavel por su edad; con 37 años que no los parecían, y entendiendo el porqué entre conversación y coversación me preguntó que si creía que él debía, ya en hora, “asentarse”, pude reírme de que alguien fuese más viejo que yo. Entonces Pavel nos mostró el resultado del “masaje de vasos” que se hizo en Chengdu, y mi ataque de carcajada imparable duró por largo.

El masaje con vasos se hace poniendo vasos pequeños sobre la piel y que calientan para succionar “todo lo mal”; el punto es que deja moretones por todos lados y que no se van en al menos tres semana... muy, pero muy chistoso; tenía toda la espalda llena de aureolas de distintos tonos morados.

Al día siguiente, ayer, partí a Songpan, dos horas y media al sur de Jiuzhaigou. Pese a que en el hostal me dijeron que ya no quedaban pasajes para esa fecha, fui a las 7 am al terminal, donde me esperaba un pasaje.

El paisaje del viaje era absolutamente altiplánico. No tenía mucha vegetación a excepción de pastos café y arbustos ralos. Algunos rebaños de ovejas y grupos de vacas cornudas cruzaron el camino unas tres veces, mientras a la distancia se veían  los famosos yak de Sichuan, esa especie de vaca con pelo negro y largo y cuernos que van hacia arriba... una pena que no los encontré nuevamente para verlos de cerca.

En el viaje también nos cruzamos con un lugar donde, como en el Tibet, la gente pone banderitas de colores y lanza papeles al lado de una humareda y fuente con agua que hace girar un rollo metálico.

En esta zona norte de Sichuan, así como en las aldeas de dentro del parque nacional Jiuzhagou, hay influencia y gente que viene del Tibet, por lo que hay varios lugares con estas banderitas de colores, y mucha basura agrupada producto de los papeles que lanzan a modo de oración... creo. También se puede ver el Tibet en la cara de la gente, esas caras que a mi gusto son preciosas, muy redondas, con mejillas amplias, tes oscura y ojos alineados, aunque algo almendrados a la vez... muy semejante a los incas.

En Songpan también hacia frío. El pueblo es una calle larga de dos secciones; una está dentro de una muralla muy alta, con construcciones de dos pisos, continuas, en cuyo primer piso hay persianas de madera o metal de color rojo y diseños negros y un segundo piso pintado blanco. Estas casas también estaban en Jiuzhagou, pero no eran tantas, aunque allí los marcos de las ventanas de las casas y edificios grandes modernos estaban pintados más ancho en su parte inferior, viéndose trapesoidales.

La comida en Sichuan es conocida por lo sabrosa y picante, y cuya carne es principalmente de yak... confirmado.

Y casi lista para la cabalgata, se me ocurrió preguntarle a la gente que volvía del día anterior, sobre su experiencia. En resumen, no me convenció hacer la cabalgata por ninguna razón, por lo que decidí recorrer el pueblo y comprar pasaje de regreso a Chengdu para el día siguiente, aun cuando no era lo que deseaba para festejar mi cumpleaños... creí tener suficiente con el adelanto del parque nacional. La noche estuvo gélida.

El bus a Chengdu partió a las 6:20 am; tardaría ocho horas y supuestamente tomaría una vía alternativa porque la habitual estaba roto. El viaje se demoró 17 horas; no era que el camino estuviese destruido, sino que estaba siendo pavimentado en sus dos vías a la vez. Luego de pasar varios sectores sin pavimento o rotos y curvas abruptas en que el bus iba a una velocidad enajenada sobre cientos de metros sobre el río, nos tuvimos que detener. Eran las 9:30 am. Y si no fuese por Wang Rui, un chico de 22 años perteneciente al ejército y que sabía inglés, quien me metió conversa, no me hubiese enterado de que nos teníamos que quedar allí por ocho horas.

Wang Rui me dijo que había una ciudad 5 km más adelante, a donde la gente estaba yendo; partimos caminando a Mao Xian, una ciudad... fea. En el camino nos unimos a otro tipo tibetano y que iba en el mismo bus, pero que no hablaba inglés, llamado Jia Bo, con el que “almorzamos”. Pese a que no tenía hambre, aproveché la experiencia de compartir con mis compañeros locales; comimos un tipo de ravioles en sopa, muy ricos, y luego fuimos a una “casa de té” donde nos dieron un vaso con té de flor (Hua Cha) a cada uno, como el que había tomado antes, y que rellenaron cada vez que lo vieron bajar de nivel. Más tarde Jia Boa sacó de debajo del mantel una botella de vino chino, que mas bien sabía a guindado. También pasamos un rato en internet.

Wang Rui sabia muchisimo de geografía del mundo; me sorprendió lo tanto que le gustaba y sabia de Chile y otros países.

Cerca de las 17:00 horas, luego de que mis compañeros llamaran por teléfono al chofer del bus, fuimos a comer nuevamente, y entonces el bus nos paró delante del restaurante para seguir el viaje.

Como ya les conté, y a no mucho de llegar a Chengdu, el bus simplemente se detuvo... se había echado a perder; y aunque luego “revivió” tuvimos que parar unas veces más a porque había túneles en contrucción. Más y más puentes “floreciendo” sobre el río, todo en un viaje que parecía no parar y con un compañero de asiento que, como el de ida al norte, tenía un aliento pestilente.

Porque en el año 2008 hubo un terremoto muy grande en esta provincia, el gobierno está construyendo no sólo carreteras sino edificios para reemplazar lo que se perdió; ahora, las partes nuevas de las ciudades están conformadas por bloques de edificios cúbicos.

Finalmente en Chengdu, tuve que tomar un taxi para llegar a mi hospedaje al otro lado de la ciudad; a las 22 horas la locomoción pública ya no funciona. ¡Llegué!... y contenta de haber conocido y pasado tiempo con gente china muy agradable y sencilla que me convidó a todo sin permitirme pagar porque “así se hace en China con los invitados”.

Chaito.

(Paréntesis de viaje)

(19:25 hrs) Y el bus se echó a perder...

No sólo esperamos ocho horas a que el “progreso” de China continuara creando carreteras, sino que, ahora, a oscuras, estamos aparcados en esta carretera a medio hacer, al lado de un río bravo y con camiones pasándonos. Es como de no creer; pero es lo que sucede en viajes como éste y, a veces, el día de mi cumpleaños.

En fin, nadie me espera en Chengdu, y entonces me puedo reír.

Inte ntar hacer funcionar la batería del bus le juega en contra, pues cada vez tiene menos energía. ¿Qué sucederá?, ni idea... Habrá cosas más importantes en la vida de las que preocuparse.

Recibir un correo electrónico de mi amigo Brendan, que conocí en Cambodia, diciendo que regresaría rápidamente de Vietnam a Cambodia, para volver a disfrutar de aquella gente tan espectacular que, como yo, no encontró en Vietnam; me dio envidia, o mejor dicho nostalgia. Siento que debí haber ido para allá también al final de mi viaje, seguir a donde estuve más feliz. Porque China es bueno; pero la barrera del idioma y el que el país sea tan grande y con tanta gente, lo hace impersonal; el nivel de contrucción que hay en todos lados me pone distante del ser humano, me hace querer continuar sólo por las bellezas naturales y por ver lo antiguo. Extraño al Sudeste Asiático; algún día regresaré para disfrutarlo más calmadamente, para pasar varios días en un mismo lugar disfrutando a la gente.

Y el bus encendió, ¡aleluya!, no sé cómo... pero quiere morir otra vez, y aún no parte... ¡Partió! (19:47 hrs)